Autor: rene

Was lange währt wird endlich gut – kann man zu unseren Surfplänen sagen. Nachdem vor allem Eva viel geplant und Optionen zusammengesammelt hat, haben wir es endlich zu einem taiwanesischen Surfstrand geschafft:

Das Hostel ist zwar eher spartanisch und eher ein Gästezimmer mit Matratzen, doch davon und auch vom kalten Wetter lassen wir uns nicht beirren. Am nächsten Morgen geht’s dann zum Strand und nach einer kurzen Paddel- und Aufspring-Einschulung geht’s auch schon in die Neoprenanzüge und an den Strand. Der Start ist glaube ich bei jeder Surfkariere ziemlich ähnlich. Man beginnt mit Weißwasser (bereits gebrochene Wellen), was sich zwar harmlos anhört, aber in Wahrheit doch eher einem hinterhältigen Wrestler gleicht. Sie kommen mit leicht genug Kraft angerollt, um einen in jeglicher erdenklichen Art und Weise aus dem Gleichgewicht zu bringen. Besonders Böse: Wenn der Schwerpunkt zu weit vorne oder die Welle gerade hinter einem beim Brechen ist, glaubt das Surfboard eine neue Bestimmung als U-Boot gefunden zu haben und man taucht eher episch als anmutig ein. Um den Stunt perfekt zu machen wird das Surfbrett hinter einem in die Luft geschleudert. Nach und nach gelingt es uns dann doch die ein oder andere Welle zu fangen und auch ein paar Mal aufzustehen. Was man auch bedenken muss: Das Ganze ist halt wirklich wahnsinnig anstrengend. Man kämpft sich 20 Meter ins Meer hinaus, nur um sich dann von 5 Wellen, die man als nicht perfekt ansieht, überrumpeln zu lassen und dann die sechste Welle gedreht und verspätet anzunehmen und sich zurück Richtung Strand strudeln zu lassen. Zugegeben, mit der Zeit hat das immer besser funktioniert, wir haben gelernt, wie die Wellen brechen, wo es leicht und seicht zum Hinausgehen ist und wann und wie man die Wellen annehmen kann. Nach dieser ersten Schwierigkeit ist es dann gar nicht mehr so schwer aufzustehen, vorausgesetzt man hat noch die nötige Kraft.

Zu Mittag hatten wir dann wieder ein taiwanesisches Extra: Uber-Suppe im Plastiksackerl – schon ein bisschen wild. Tat aber trotzdem ganz gut. Beim Essen mussten wir uns nur immer ein bisschen sputen da einem außerhalb des Wassers mit Vollkörper-Neopren tatsächlich viel kälter wird. Am Abend landen wir noch in einer Pizzeria die das Surf-Ambiente perfekt einfängt. Mit einen gechillt chaotischen Gastgarten, Karaoke und Surfvideos im Hintergrund könnte man fast meinen, man wäre auf Hawaii. Nach ein paar Runden Kartenspielen schlafen wir alle aber ziemlich gut.

Am nächsten Tag waren dann zwar leider schon so manche Handflächen oder Kniekehlen angeschlagen, wir haben uns aber trotzdem wieder in die Wellen und geben ein weiters mal unser Bestes. Nachdem unsere Muskeln dann endgültig Wackelpudding gleichen, geht’s wieder Nachhause und es gilt auf ein Neues, den Berg an Uniaufgaben zu bewältigen.

Natürlich nur, damit Rene dann an einem der nächsten Wochenenden eine Radtour mit dem NYCU-Radclub zu machen. Dabei kann ich wieder ein Rad des Clubs ausleihen. Der sportliche Aspekt beginnt schon beim Aufstehen um 6 Uhr, denn um 7 ist Treffpunkt und es geht auch schon los. Die Tourplanung war dabei ziemlich cool: Es gab keinen „Tour de france“-Stress und keinen Besenwagen (jeder durfte Mitfahren und das Tempo wurde an die schwächeren Teilnehmer angepasst), sondern mehr ein Sightseeing auf zwei Rädern um die Gegend um Hsinchu zu erkunden. Angefangen bei einer lokalen Brauerei (nur zum Anschauen – versprochen), dem Hehuan Sone Weir (Steinmauern im Wasser, die Fische nach der Flut in künstlichen Becken „fangen“) und dem Cape of Good Hope (mit einem der größten Windparks Taiwans). Zu Mittag gab es dann für mich zum ersten Mal klassisch taiwanesisch „Family style“ Dinning: Jeder bekommt Reis. Der Rest der Bestellungen kommt auf einen große, sich drehende Platte in der Mitte des Tisches und jeder nimmt sich, was er gerade möchte (oder was er gerade kriegen kann xD). Am Nachmittag ging es dann weiter zu einem Reservoir und von dort an, begann auch das Radfahren an sich richtig Spaß zu machen. Die Straßen sind umgeben von subtropischem Wald, der angenehmen Schatten spendet, und man dennoch gute Aussichten auf die dunkelgrünen Hänge genießen kann. Es geht mit pass-ähnlichen Straßen jeweils immer ca. hundert Meter auf und ab, am Rand der Straße sind gepflegte Büsche und der Zustand des Asphalts ist bedenkenlos gut und Verkehr ist fast keiner. Zum Ende der Tour hin trennt sich dann die Gruppe noch auf um einen Pass zu fahren oder zu umfahren und mir fällt die Entscheidung nicht wirklich schwer. Ein sportlich guter Anstieg von ca 500 Metern wird mit einer tollen Aussicht und einem Sonnenuntergang. Beim Bergabfahren kommt es dann fast noch zu einem Auffahrunfall. Der Auslöser: Eine Bande Affen, die sich frisch fröhlich unterhalten, und zwar zögerlich, aber ohne Rücksicht auf die Straßenverkehrsordnung die Straße queren. Schon ein einmaliges Erlebnis. Beim BBQ am Abend bin ich der einzige International und englisch wird kaum gesprochen. Während der Fahrt oder den Pausen gab es noch direkte Gespäche und auch in kleinen Gruppen haben die Taiwanesen Englisch gesprochen, doch beim Grillen ist damit leider Schluss. Auch vom Ausdauertrainingsvortrag eines Taiwan-Top 10 Radfahrer konnte ich nicht so viel mitnehmen.

Am nächsten Morgen besuchen wir die im Ort gelegene Old Street für ein nettes Frühstück und brechen dann über weitere Reservoirs und den schon bekannten Hsinchu-Buddha-Tempel zurück nach Hause auf. Zu Mittag haben wir uns dann noch eine kleine Spezialität – einen Brown-Sugar-Bun (genau das, wonach es klingt) geholt und dann waren wir auch schon wieder zurück. Alles in allem ein toller Ausflug, mehr englische Kollegen wären aber echt cool gewesen.

Dieses Wochenende gibt es wieder große Pläne, denn Lena (auch von der TUG aus auf Auslandssemester) und noch ein Kollege kommen aus Singapur um sich Taiwan ein bisschen anzuschauen. Dabei haben wir großes geplant: Canyoning, heiße Quellen, Surfen, Gipfel und vorallem Sonnenschein. Doch Taiwan bzw. ein Taifun hat andere Pläne: Wolkenmassen schieben sich von Norden auf Taiwan zu und bringen quasi den taiwanesischen Herbsteinbruch mit: Es ist solide 10°C kühler und regnet bzw. fieselt so gut wie den ganzen Tag durch. Nicht wirklich repräsentativ – aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Am ersten Tag machen wir uns also im Regen nach Tamsui Wharf auf, eine im Norden gelegene hübsche Halbinsel. Kleines Highlight war Jenny, eine Foreign Exchange Traderin in der kanadischen Börse, die jetzt zum Pflegen ihrer Mutter nach Taiwan zurückgekehrt ist und nebenher mit ihren 78 Jahren einen PhD in englischer Literatur schreibt. Außerdem sehr begeistert mit uns die ganze Fahrt zu tratschen und uns ihre Lieblingsaussicht zu zeigen -eine liebe Geschichte und so ein bisschen ein Role-Model. Der Hafen war auch ganz ok, die Fähren sind wegen schlechtem Wetter nicht gefahren aber wir haben die Gegend dann einfach mit YouBikes unsicher gemacht.

Am Abend haben wir uns dann noch die klassische Taipei-Experience gegönnt: Tempel und Nachtmarkt inklusive Glücksspiels.

Am nächsten Tag wäre eigentlich eine kleine Runde Demonstrieren bzw. Feiern auf der  Pride-Parade in Taipei auf dem Plan gestanden, aber Eva wacht mit starken Ohrenschmerzen auf. Leider gibt es dafür keine Lösung und Eva entschließt nach Hause zu fahren und sich auszuruhen. Wir anderen beschließen dann auch nicht auf die Pride zu gehen, stattdessen dem schlechten Nordinsel-Wetter zu entkommen und zum Sun and Moon Lake zu fahren. Dort kommen wir zwar erst am Nachmittag an, aber leihen uns wieder Räder aus und machen die Ufer des Sees unsicher. Diesmal fahren wir in die andere Richtung und spätestens bei den eigentlichen Schiebe-Passagen fällt mir wieder ein wieso es anders rum empfohlen ist. In diese Richtung gibt es viel mehr Schiebestellen, und diesmal müssen wir die gefühlt 45° hinauftreten, anstatt hinunterzurollen. Überraschend sehen wir dann neben den großartigen Blicken auf den See, Affen am Rande des Radweges.

Für den nächsten Tag haben wir dann wortwörtlich Großes geplant: Wir wollen auf den Hehuanshan. Dazu übernachten wir in Puli, von wo wir mit einem Tourist-Shuttle 1h den Berg hinauf zu einer Umstiegsstation fahren und von dort dann mit einer Bergziege von Bus weiter auf den mehr als 3000 Meter hohen Pass. Das wäre zumindest einmal der Plan. Der Umstieg wird mit knapp 2 Minuten Zeit knapp, aber der Bus wartet sicher den großen Bus ab. Tja, wieder einmal von den Öffis enttäuscht worden – mit unseren 10 Minuten Verspätung können wir sogar auf der 5 Minuten verzögerten Öffi-App sehen, dass der Bus weg ist. Tja, schade, kann man aber nicht ändern. Aber es gibt einen ganz netten Skywalk und in 3h fährt noch ein Bus. Also genießen wir die Aussicht, lästern über den massiven Zufluss an Touristen, die das nahe gelegene Gestüt anlockt. Tatsächlich kommen wir dann aber zu dem Schluss, dass es wirklich einige der sehr wenigen Pferde auf der Insel sein müssen. Jedenfalls kommen wir irgendwann doch auf den Pass an. Einziges Problem: Es sieht aus wie in einer finnischen Sauna – zäher dichter Nebel. Das ist anscheinend häufig so – am besten ist es meist noch in der Früh. Unbeirrt gehen wir dann doch zum Ostgipfel – eine ganz nette Wanderung und die ein oder anderen lichten Momente zeigen sich dann auch noch.  Am Ende geht’s die ganze Passtrassen-Odysse dann wieder zurück.

Jordy fliegt schon wieder zurück nach Singapur und Lena kommt noch für einen Tag zu uns nach Hsinchu. Neben viel kochen und tratschen machen Lena und Rene dann noch einen kleinen Duathlon auf einen nahegelegenen Berg, wo wir wieder einen netten Local mit Hund treffen und er uns dann einen Aussichtspunkt nach Taipei zeigt. Theoretisch könnte man von hier aus das Taipei 101 sehen, aber trotz des eigentlich ganz guten Wetters geht es sich das leider nicht ganz aus. Dann ist Lena auch schon wieder weg und uns holt der Unistress der aufgeschobenen Arbeit ein.

Das letzte Mal gings südlicher, dieses Mal in den Norden. Wir waren in ….

Zunächst einmal sind wir um 05:30 aufgestanden, um rechtzeitig um 8 Uhr in Taipei zu sein, denn wir machen eine Bustour durch die verstreuten Attraktionen des Nordens. Ein paar Freunde haben uns diese klassisch chinesische Reisetour um läppische €20 vorgeschlagen und sind auch gleich selbst mitgekommen. Dabei ist das ganze schon recht geschickt, weil Bus fahren wir über den ganzen Tag hinweg recht viel. Wir starten mit dem Shifen Wasserfall. Nichts gegen Grawa (für die Nicht Tiroler: ein Wasserfall in Tirol halt) und künstlich erhöht und verbreitert, aber insgesamt doch ein schöner Wasserfall, in dem sich in den Morgenstunden die Sonne zu einem Regenbogen bricht. Als Nächstes geht es dann schon nach Shifen Altstadt (oder eher Dörfchen), dass bekannt für seine fliegenden Laternen ist. Die gibt es in verschiedenen Farben. Etwa rot für Gesundheit und Frieden, pink für Glücklichsein, orange für Liebe, aber auch klassisch taiwanesische Wünsche wie blau für Kariere und Beförderung und violett für Studium und Prüfungen. Ab und zu bleibt eine farbenfrohe Laterne hängen, aber die meisten steigen in den Himmel und erfüllen hoffentlich Wünsche. Nur um den Elefanten im Raum anzusprechen: Ja, das ist im Endeffekt ein ganzer Haufen Müll, der in der Umgebung verteilt wird. Die Laternen haben nur wenig Brennstoff und kommen daher nicht weit (geschätzt 30 min Flugzeit) und erstaunlicherweise ist uns nicht wirklich viel Müll aufgefallen.

Wenn man Top Sehenswürdigkeiten in Taiwan googelt, kommt man bald einmal auf Jiufen, eine kleine alte Minenstadt in den Bergen. Aber besonders berühmt geworden ist sie wegen des Ghibli Films Spirited Away. Man könnte fast sagen, es ist das taiwanesische Hallstatt. Schon eine schöne Stadt mit netten alten Häusern, aber viel zu viele Leute. Die eine kleine enge Gasse, in der sich Teegeschäft an Spezialitätenladen reiht und man keinen Meter ohne Kostprobe weiterkommt, hat schon was. Obwohl wir eigentlich eh nicht so wenig Zeit haben, müssen wir unser Mittagessen dann doch beschleunigen und beweisen, dass man in einer engen Gasse voller Menschen trotzdem die Google Gehzeit schlagen kann (naja manche verantwortungsvollen Menschen bleiben natürlich ein bisschen langsamer zurück, um brav Fotos von den davon Eilenden zu machen)

Letzter Stopp unserer Reiseführerin Eva (ja die heißt auch so, sie war übrigens bei Treffpunkten knallhart und hat mehrmals Leute zurückgelassen) ist der Geo-Park Yehliu. Bekannt ist er vor allem für seine Köpfe, was in diesem Fall Steine sind. Dabei wurden unterschiedlich harte Gesteinsschichten ungleichmäßig abgetragen und daraus entstanden runde Steine, die wie auf einem Sockel ausgestellt wirken. Die zwei bekanntesten davon haben die Namen Queen und Princess Head erhalten.

Wir verbringen die Nacht in Keelung und da muss man natürlich den lokalen Nachtmarkt auschecken. Auch da findet man wieder alles – von Handyreparatur über Essen jeglicher Art bis zu Hundekleidung. Voller Energie geht es am nächsten Tag auf Erkundungstour – zuerst zum Maritime Plaza, was uns zu unserem kleinen Photoshoot verleitet hat. Keelung hat nämlich einen der größten Häfen Taiwans – und das merkt man auch, überall wird Fisch, Quallen und Oktopus noch frisch im Aquarium zum Verkauf angeboten und in der Ferne sieht man die Kräne vom Containerhafen. Irgendein Architekt hat sich austoben dürfen und hat sich von dem Hafen inspirieren lassen und den Keelung Tower als Aussichtsturm gebaut. Praktischerweise haben wir uns durch den Lift ganz viele Stufen zu den Hope Hills – einem Park in Keelung  – gespart. Von dort aus spazieren wir weiter in Richtung Ershawan Fort. Ein altes Fort aus der Qing Dynastie, dass leider ziemlich bald im chinesisch – französischen Krieg eingegangen ist.  Wo zieht es zwei TU–Studenten noch so hin? In ein technisches Museum natürlich und Keelung hat so was auch zu bieten. Rene muss sich zwar hinter ein paar Kinder anstellen, um mit dem Containerkran-Simulator zu spielen, aber auch trotz wenig Zeit dort, schon ein ganz nettes Museum. Dann zieht es uns wieder nach Hsinchu zurück (wobei vielleicht ein Teil des Autorenteams an eine West Coast Swing Party in Taipei verloren gegangen ist).

Nachdem wir uns mittlerweile gut eingelebt haben und die Stäbchen sicher in der Hand liegen, können wir Einblicke in unseren Alltag geben. Dabei spielt sich unser Leben zwischen Uni, Wohnung und den Studentenclubs (mit wöchentlichen Intermezzos von Eva zum Tanzen in Taipei) ab.

Auf der Uni belegen wir beide je 4 Vorlesungen, wobei das zwar nur 24 ECTS entspricht, lokale Studenten aber meinen, dass das recht viel ist (wie fair die Umrechnung von Taiwan-Credits zu ECTS ist beurteilen wir dann wohl später einmal). Montags haben wir netterweise frei, was uns evtl. ein bisschen mehr Spielraum für Trips und Unternehmungen bietet. Eva hat sich auch über den wirklich fordernden Chinesisch-Kurs getraut – nachdem Rene beschlossen hat, seine Talente liegen woanders und wirklich nur Chinesisch versteht. Ansonsten ist der Campus echt schön. Auf den ersten Anblick wirken die außen gefliesten Gebäude wie Schwimmbäder und manchen sieht man das Alter auch an, andere sind aber frisch renoviert und auch von innen echt schön. Herauszuheben gibt es die Bibliothek, in deren 6 Stöcken es viele ruhige Plätze zum Lernen gibt (vorausgesetzt weder Eva noch Rene haben ihre narrischen fünf Minuten) und wo wir auch wirklich oft zu finden sind. Außerdem gibt es zwei große „Dining Halls“ mit je ca. 5 bis 10 Restaurants und je einem Buffet (eines zu Evas Entzücken vegetarisch). Die Restaurants sind eher ein Glücksspiel, von „Schmeckt nach nix“ und „Eher zu vermeiden“ bis zu ganz guten Optionen gibt es alles, doch vor allem die Buffets locken uns häufig an. Dabei gilt halt wirklich: Dort Essen ist maximal gleich teuer wie Einkaufen und zuhause kochen und man zahlt im Schnitt 2 bis 3€.

Außerdem gibt’s am Campus noch alle möglichen Sportplätze. Von einem Leichtathletikplatz, über ein Schwimmbad mit 50m Becken und Sauna, Baseballfeld, Badmintonhalle und Baskteball / Volleyballplätze wirklich alles. Und sobald die Sonne untergeht und das Flutlicht eingeschalten wird, sind die Plätze auch wirklich gut ausgelastet. Österreich could never. Zudem hat jede Uni ihren eigenen See. Die Nachbaruni NTHU hat zwar den größeren, aber bei der Campus Tour haben wir gelernt, dass sogar die NYCU-Fische (unsere Uni) mehr publizieren als deren Professoren.

Zusätzlich gibt es auf der Uni zahlreiche Clubs: Von Go, Brettspiele & Kalligrafie, über sportlichere Alternativen wie Bogenschießen, Radfahren, Leichtathletik, Feuertanz bis zu religiösen Repair-Cafes gibt es eine bunte Mischung. Rene hat sich gleich den Läufern und Radfahrern angeschlossen, während Eva mit einem „Das war so cool“ und Funkeln in den Augen von der ersten Firedance-Probe zurückgekommen ist (das Feuer hat evtl. auch auf Rene übergegriffen).

Die Wohnung ist gute 35 Minuten von der Uni entfernt, wobei wir versuchen das echt gute Leihfahrradsystem Youbike maximal auszunützen und die Reisezeit auf gute 10 Minuten zu verkürzen. Klappt aber leider nicht immer, da vorallem am Abend auf der Uni oft alle Räder weg sind. Aber dann nutzen wir die Gelegenheit und gehen auf dem Weg beim heiligen PXMart vorbei (wirklich eines der wenigen Geschäfte, die für Leute, die selbst kochen, gemacht sind). Dort findet man Milch und Müsli – also alles, was Rene zum Überleben braucht –, aber auch Obst, Gemüse und süße Snacks. Wobei Snacks muss man nicht lange suchen, die Auswahl ist wirklich groß und wir nehmen pflichtbewusst unsere Aufgabe wahr, die taiwanesische Snack-Kultur besser kennenzulernen. Ein bisschen nervig: Auch Wasser müssen wir in 6 Liter Kanistern kaufen, da das Leitungswasser als nicht trinkbar gilt.

Die Wohnung ist eigentlich ganz cool. Wir sind im dritten Stock, wobei das Ganze auch irgendwie ein Erdgeschoss ist, da die vier Türme unseres Komplexes auf dieser Ebene mit einem „Park“ verbunden sind. Die Wohnung besteht aus einem großen Erdgeschoss, mit „Küche“, Tisch, Couch und Fernseher und einem ersten Stock mit Bett und Stauraum. Außerdem gibt es ein kleines Badezimmer, wobei Nasszelle wohl besser passt, da die Dusche wirklich in dem Raum ist und nicht in einer Kabine oder wenigstens mit einem Vorhang abgetrennt ist. Eine kleine Terrasse mit Waschmaschine rundet die Wohnung ab. Es lässt sich gut leben, und leicht klimatisieren – wobei die optimale Temperatur für Eva und Rene wohl erst noch erfunden werden muss.

Hier noch ein kleiner Fotodump, was sonst so los war:

Mit mehr Freizeit planen wir diese Woche den ersten Ausflug mit Übernachtung zu unternehmen und beschließen in die nächstgrößere südlichere Stadt Taichung zu fahren. Praktischerweise mit dem HSR nur eine knappe halbe Stunde entfernt, fühlt es sich gar nicht nach einem größeren Trip an. Erster Stopp ist, wie sollte es bei Informatik-Studenten mit zwei linken Händen anders sein, das National Museum of Fine Arts. Neben kostenlosen Eintritt wird dort gerade die nationale Kunstausstellung ausgestellt. Diese ist auch für Laien wie uns ganz interessant, da sortiert nach Kunstrichtungen wie Öl, Wasserfarben oder Stempel schnitzen (klingt banal, ist aber kunstvollste Schnitzen von komplizierten chinesischen Schriftzeichen auf kleinem Raum), Kalligrafie immer die Top 3 Werke des letzten Jahres plus ein paar zusätzlich sehenswerte Zeichnungen zu sehen sind.

Weiter geht’s dann, durch eine im Vergleich zu Hsinchu sehr viel lebendigere Innenstadt zu einem historischen Highlight. Auf dem Weg dorthin streifen wir noch die Animation-Ally, in der wir zwar eher hilflos nach bekannten Gesichtern suchen, ganz allgemein aber eine große Fülle von Anime-Charakteren an die Wände gemalt sind. (Zumindest Winnie Pooh und Super Mario etc erkennen wir). Nur ein paar Schritte weiter sind wir zwei Snacksüchtigen aber auch schon bei unserem Dealer, dem Geburtsplatz des Boba-Teas (Bubble Tea) angekommen. Dort wurde in den 1980er Jahren gekühlter schwarzer oder grüner Tee das erste Mal mit Milch, Sirup, und ganz wichtig, den namensgebenden Tapiokaperlen angeboten. Das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Kleiner Funfact am Rande: „波霸, bō bà“ bedeutet wortwörtlich „große Brüste“. Mittlerweile hat sich die Bedeutung aber mehr hin zu Bubble Tea gewandelt.

Nach dem ersten süßen Snack beschließen wir, dass es vor dem zweiten Snack ruhig eine kleine Pause geben darf und gelangen in einen klassisch asiatischen Park mit See. Dort finden wir auch eine riesige Ziegenstatue. Statue? Nein, eine Laterne, besser gesagt die Hauptlaterne des chinesischen Neujahrsfestes, als das Jahr der Ziege begonnen hat. Der erste Snack ist dann doch recht schnell verdaut, also schauen wir zu Miyahara – einem noblen Eisgeschäft, das meistens mit Harry Potter verglichen wird. Mit gutem Eis und noch besseren Waffeln geht es zum Calligraphie-Greenway, einem länglichen Park mit zahlreichen Skulpturen. Am Abend geht es dann noch zum Fengchia Nightmarket, einem der belebtesten und größten des Landes. Das Angebot umfasst dabei neben Essen und Getränken auch Shops und vorallem auch Spielehallen. Gut gestärkt und mit nicht satten, aber vorhandenen Gewinnen gehen wir schlafen, denn am nächsten Tag fahren wir schon früh zum eigentlichen Highlight des Trips: Dem Sun and Moon Lake.

Halbwegs vorbereitet (Informationen sammeln – Check, Informationen nutzen / reservieren – Optional) machen wir uns auf den Weg und erwischen perfekt einen Bus. Klingt zu gut? Keine Sorge, es kommt noch ein wunderbarer Bus-Rant über unsere Heimfahrt. Dort angekommen holen wir uns Brunch und borgen uns wie vom CNN (Top 10 Radwege weltweit) empfohlen ein E-Tandem-Fahrrad aus. Top ausgestattet geht es am Anfang direkt am Ufer auf eigens dafür gebauten Radwegen entlang. Leider hat jedoch ein Sturm einige Zeit vorher einige Bäume umgeschmissen und daher sind längere Strecken dann auch gesperrt und wir fahren auf der Straße. Doch die Szenerie belohnt uns: Neben Blicken über den blauen See gibt es nahegelegene Tempel, Uferpromenaden zum Naschen und eine mit perfektem Seeblick gelegene Pagoda. Die Aussicht war auf jeden Fall eines der bisherigen Taiwan Highlights. Da wir uns zum Ende hin zu viel Zeit gelassen haben, geht es dann noch ein bisschen ans sprinten. Auf furchtbar steilen Radwegen (auf denen wir dann auch um unseren E-Antrieb recht froh waren) düsen wir das letzte Stück zurück und sind nach der Rückgabe des Rades verschwitzt, müde und bereit im Bus jetzt 2 Stunden zu schlafen. Aber so wie wir uns das gedacht haben, funktioniert das leider nicht. Nachdem wir direkt beim Busstopp-Schild stehen und die eigentliche Schlange für den Bus übersehen, kommen wir nicht in den Bus. Man gibt uns den Rat, wir sollen uns mit Regionalbussen bis nach Taichung durchhandeln. Nur bedauerlicherweise funktioniert auch das nicht wirklich, da alle auch nur in Richtung Stadt fahrenden Busse randvoll sind und die meisten einfach direkt an der Station vorbeifahren. Auch mit der freundlichen Hilfe von zwei Frauen, die sogar bei der Hauptbusstation angerufen haben, war nichts zu machen. Die beste Option wäre gewesen, größere Umwege in Kauf zu nehmen, um sich an den Schlangen für die Busse im Kopfbahnhof anzustellen – tjia im Nachhinein sind wir schlauer. Unsere Lösung war dann ein Uber gemeinsam mit anderen NYCU Studenten, da es doch schon spät und wir echt streichfähig waren. Alles in allem jedoch ein tolles Wochenende und wir haben definitiv Lust auf mehr – nur vielleicht mit Reservierungen.

Unser Flug von Guilin geht über Hongkong, also zwei kurze, gut eineinhalb Stunden lange Flüge. Trotz den schwachsinnig kurzen Flügen beweist Eva Air uns, dass man trotzdem warmes Essen servieren kann. Quasi wie bei einem Formel 1 Pitstop – Abheben, austeilen und sofort wieder vorne einsammeln beginnen. Damit auch ja keine Zeit verloren geht, teilen die Flugbegleiter uns mit, dass das Essen absichtlich nur leicht erwärmt serviert wird, damit man schneller essen kann.

In Taiwan angekommen klappt alles, das gesamte Gepäck ist da und das Visum wird akzeptiert. (Wir haben ja auch keine bösen Sachen wie Essen importiert). Unsere nächste Mission im modernen Land der Mikrokontrollern ist es ein Öffi Ticket zu kaufen. Doch der Automat nimmt erst gar keine Kreditkarten an und wir marschieren nochmal zurück, um Bargeld zu wechseln. Mit New Taiwanese Dollars ( 35 NTD = 1€) ausgestattet kommen wir dann doch in Hsinchu an und finden auch unser Übergangslösungsairbnb. Das ist nur leider nicht legal, aber so ist das mit allen Airbnbs – von der Vermieterin bekommen wir die Anweisung, dass wir nur ja nicht mit irgendwem reden dürfen, dann fällt es schon nicht auf.

Die ersten Tage in Hsinchu gehen wir, nicht ganz freiwillig, eher ruhig an, Rene ist krank und bissi von China ausruhen woll ma uns ja auch. Außerdem beginnt die große Wohnungssuche, da wir ja noch keine langfristige Lösung haben. Das ist leider doch etwas schwerer als gedacht, denn sobald wir sagen, dass wir kein Chinesisch sprechen, werden wir abrupt weggedrückt. Eine Dame erbarmt sich uns und wir können zumindest per SMS ein Treffen vereinbaren. Außerdem kommen wir auch noch mit einer etwas alternativeren WG in Kontakt. Nach Besichtigung beider Wohnungen fällt unsere Entscheidung allerdings doch auf das Hochhaus mit Fitnesstudio und Security – jetzt müssen wir nur noch die Miete und Kaution in Bar bezahlen. Wird schon kein Problem sein – oder?

Wir sind zwei Leute und haben gemeinsam 7 Karten zum Bezahlen – irgendwie kommen wir schon an Geld. Nein. Spulen wir ein paar Tage zurück – zur Ankunft in Taiwan. Eva will am HSR-Bahnhof zahlen – aber ihre zwei Karten funktionieren nicht. Nach einer schnellen Nachricht an den Bankberater schaltet dieser Taiwan frei (was vorher freigeschalten war bleibt ein Rätsel, wir spekulieren aber auf Thailand oder nur China) und das Problem scheint gelöst.

Doch während wir das Geld für die Wohnung besorgen wollen, gehen wir leider nach einem Gefecht zwischen all unseren Karten und dem Bankomaten als Verlierer hervor.

Bargeld bekommt Eva aber mit der Raiffeisen-Kreditkarte immer noch keines (mag vielleicht aber auch nur an einem Dreher im Pin gelegen haben) und die Debitkarte geht noch immer nicht zum Abheben. Nachdem in Taiwan NFC-Funktionen in Bankomaten nicht existent sind fallen nochmals drei digitale Handy-Karten weg. Zudem hat der vorbereitete Rene eine gesperrte Kreditkarte mitgenommen (wieder -1) und auch die Debitkarte streikt. Cool. Generell werden ausländische Kreditkarten nicht überall akzeptiert und wir stehen nach ein zwei Einkäufen quasi ohne Bargeld da. Nach ein zwei stressigen Tagen legen sich aber die Probleme und wir bekommen wenigstens von vereinzelten Karten Geld. Wir heben täglich unser Maximum ab (leicht nervös, dass dieses Verhalten wieder eine Kartensperre auslöst) und schaffen es in knapp einer Woche doch noch die Wohnung zu bezahlen.

Die Wohnung an sich ist aber eigentlich ganz ok. In einem Hochhauskomplex der für zwei Studenten eigentlich viel zu teuer aussieht, haben wir unsere kleine, aber feine zweistöckige Wohnung. Und nach einem IKEA-Haul (inklusive Hotdogs und vegetarischen Köttbullar) sind wir auch mit einem mobilen Kochfeld und einer Pflanze (Leafchu) ganz wohnlich eingerichtet. Nachdem wir alles vom Airbnb gesiedelt haben, gehört unsere Wohnung in der Puding Road (No. 101號, Buding 1st Rd, East District, Hsinchu City, 300, Buding und Puding scheint bei der Übersetzung unklar zu sein – beide Varianten existieren) natürlich richtig eingeweiht, uns was gäbe es da für alternativen als ein Pudding auf dem Dachgeschoss des Hochhauses…

Nebenher war übrigens eine Gesundenuntersuchung (für die wir im Endeffekt ca. 18 Stunden gefastet haben), Orienteering an der Uni und die Kursanmeldung. Zur Kursanmeldung kamen von Rene nur Schimpftriaden, denn die englischsprachigen Kurse waren maßlos überfüllt und nicht nur die Austauschstudenten rannten mit Zettel zur manuellen Nachregistrierung zu den mehr oder weniger hilfsbereiten Professoren.

Alles in allem hatten wir in China eine wirklich tolle Reise. Wir haben viel gesehen: Von modernen Großstädten mit 3D-Reklame bis zu Reisbauern mit Fahrrad. Beeindruckende Tempel und einzigartige Landschaften. Eines hat uns aber die ganze Zeit begleitet: Die ungeheure Menge an Menschen. Dabei hatten wir zwar schon viel mit der Sprachbarriere zu kämpfen, doch generell sind die Chinesen (zumindest Ausländern gegenüber) sehr freundlich. Es wird dicht angestellt, aber außer von alten Großmüttern nicht gedrängelt, und wir hatten auch nie Sorge, dass etwas gestohlen wird. Das ein oder andere Kind wollt auch stolz sein Englisch ausprobieren und machte auch gerne mal ein Foto mit & von uns. Paranoid sollte man nicht sein, aber wirklich bedrängt wird man davon auch nicht.

Am Leben gehalten haben wir uns mit Hotel-Frühstückbuffets, die meist recht ausgewogen waren, und man fand auch immer vegetarische, nicht fettige Optionen. Ein zwei mal konnte Rene sogar genüsslich sein Müsli schlürfen. Zu Mittag gabs oft nur einen süßen Snack (von dem es wirklich eine große Auswahl gibt) und möglicherweise, wenn vorhanden, ein der Lokalität entsprechendes 3D-Eis (die entsprechenden Eistruhen haben uns angezogen wie das Licht die Motten). Abends haben wir uns fast immer in den vielseitigen Food-Markets verloren, und neben ein paar eher spannenden Sachen viele richtige gute Spezialitäten verkostet.

Preislich war China wirklich sehr billig. (alle Preise pro Person) Pro Tag haben wir ca €55 gebraucht, ca €20 für Hotel mit Frühstück, nochmals ca. 20€ für Attraktionen und ca. 10€ für Wasser, Essen (=Allgemein) und 5€ für lokalen Transport. Inklusive Zugreisen und China-Taiwan Flug kommen wir so auf einen Gesamtpreis von ca €1200 für 15 Tage. Wobei dir Rechnung stark durch das Taiwan-Auslandssemester verzerrt sind: Die Ausgaben für den Österreich-Asien Flug (€450), Impfungen €500+ und der fehlende Rückflug sparen mindestens €1000 pro Person im Vergleich zu einer reinen Urlaubsreise. Nachteil war halt, dass wir trotz 23kg Fluglimits nur je ca 13kg Gepäck mithaben und damit jetzt ein halbes Jahr leben müssen.

Was uns sonst noch so einfällt: Nach Möglichkeit vielleicht nicht im August fahren, denn das Wetter ist schon sehr heiß. Zeitweiße sind wir schon von Schatten zu Schatten gehuscht, uns sind trotzdem ausgeronnen. Das Wasser aus dem Hahn ist auch nicht trinkbar, weswegen wir immer so viel Hotelwasserflaschen wie möglich mitgenommen haben und nebenher noch einiges an Wasser kaufen mussten. Apropos kaufen: Jeder in einem Geschäft gekaufter Snack war mindestens zwei mal eingepackt, und als in den doppelt verpackten Nüssen auf 20g Nüssen auch noch 2 Dehydrierbeutel eingepackt waren, hat Eva wieder einmal den Glauben an die Menschheit verloren.

Als Abschluss bleibt uns nur noch zu sagen: Trotz der politisch fragwürdigen Haltung ein echt sehenswertes Land, das wir sicher gut in Erinnerung behalten werden. Das Streetfood und die wuselig gemütliche Atmosphäre werden wir sogar ein bisschen vermissen.

Auch das gemeinsame Blog schreiben war immer wieder ein Highlight: Wenn Eva nach dem dritten Rechtschreibfehler in einem Satz „You‘re doing great“ raushaut und Eva den ganzen Laptop Rene übergibt, nachdem dieser schon Evas ersten 10 Sätzen zwei umschreiben möchte, dann herrscht Harmonie.

Liebe Grüße aus Taiwan und wir hoffen, ihr hattet gleich viel Spaß beim Lesen, wie wir mit Schreiben
Ewa und Rene

PS: Hier noch Fotodump mit allen Fotos die viel zu schade sind um nicht veröffentlicht zu werden

Auf unserer Zugfahrt werden wir schon auf die Gegend, die uns erwartet, ein bisschen eingestimmt – Reisfelder.

Unseren ersten Abend verbringen wir noch in der Stadt Guilin und die ist bekannt für ihren Elephant Trunk Hill. Also machen wir uns auf den Weg und entdecken tatsächlich in der Ferne einen Berg, der so ausschaut wie ein Elefant, der gerade aus dem Fluss trinkt.  Ein Blick auf die Tourismuskarte lässt uns staunen, die behaupten ja, dass der Hügel wo ganz anders ist – nämlich genau auf der anderen Flussseite unseres Hotels. (Zu unserer Verteidigung, die ist komplett bewaldet, da sieht man net durch). Naja, vielleicht muss man auf einen Hügel kraxeln um ihn besser zu sehen? Nach einer klitzekleinen Schimpferei über die Karte, spazieren wir doch in Richtung dieser markierten „Scenic Area“, weil das eh auch in der Stadt liegt und wir auch noch etwas essen wollen. Und tatsächlich entpuppt sich diese Scenic Area als der echte Elephant Trunk Hill. Aber sind wir ehrlich, könnten schon beide ein Elefant sein, oder? Aber ja, sorry wir entschuldigen uns wieder bei den Kartografen.

Wir finden auf jeden Fall wieder ein Eis, dieses Mal mit dem Motiv für die 20 Yuan Scheine, die man dann auf einer Flussfahrt besser sehen kann. Das können wir uns auch nicht entgehen lassen und boarden am nächsten Morgen dafür ein ganz nobles Boot. Die Fahrt geht von Guilin nach Yangshuo und man kann von der Fahrt aus die Berge am Li Fluss bestaunen, der als einer der schönsten Flüsse der Welt betitelt wird. Gemeinsam mit unzähligen anderen Booten driften (um bei den Strömungen nicht an den Flussrand zu kommen) wir den Fluss hinunter und bestaunen die steilen Hügel in sattem Grün, die den Fluss einbetten.

In Yangshuo angekommen, ist Eva dann leider krank (die Klimaanlage hat zugeschlagen) und ruht sich ein bisschen im Hotel aus, während Rene einen nahegelegenen Hügel erklimmt. Das Finden des Weges war dabei durchaus abenteuerlich, da es nur eine Beschreibung mit Bildern durch enge Gassen und Informationen wie „after the three colorful couches turn right“ gab. Nach einigen merkwürdigen Blicken der Locals findet sich dann ein Wanderweg und es geht zu einer Sendestation auf dem Hügel. Am Weg nach oben grüße ich die paar Personen mit einem freundlichen „Hallo“ und einer der Chinesen steigt daraufhin in ein Gespräch ein. Oben angekommen genießen wir den Ausblick und reden, wenn auch recht holprig, über Jobs, die englische Sprache und was er sonst so in der Gegend empfehlen kann. Nachdem wir wieder abgestiegen sind bietet er mir sogar an, mich mit dem Roller zurück zum Hotel zu bringen, wozu ich nach kurzer Überlegung einwillige – solche Gelegenheiten muss man nützen.

Am Abend geht es mit, einer in viel besserem Zustand befindlichen, Eva dann zur Impression Liusanjie Show, einer großangelegten Licht-/Gesangs- und Tanzshow auf dem Li-River. Die Gesangseinlagen waren schön, wurden aber leider vom lauten und undisziplinierten Verhalten des Publikums überschattet. Die anderen Einlagen wissen aber vor allem durch ihre Größe und Koordination zu beeindrucken.

Am nächsten Tag stellen wir uns einem kleinen Abenteuer: Wir leihen E-Roller aus und stürzen uns durch den chaotischen Verkehr Richtung Ten-Mile-Gallery. Nachdem Eva das erste Mal auf einem Roller sitzt, eine bemerkenswerte Leistung (bis auf eine kleine Domino-Einlage auf einem Parkplatz). Jedenfalls brausen wir dann auf eher ruhigen Straßen durch die Landschaft und sehen ländlichere Gegenden, Reisfelder, Brücken, Flussschwellen und viele Bambus-Rafts. Eine der Schwellen würden wir gar als Hidden-Gem beschreiben und tauchen auch gleich unsere Füße ins Wasser. Schade, dass wir unsere Badekleidung nicht mithaben. Das bereuen wir aber schon seit wir die Fahrt planen, da es in der Ten-Mile Gallery eine Tropfsteinhöhle mit Hot-Springs und Schlammbad gegeben hätte. Wir gehen stattdessen in eine andere Höhle mit Bootsfahrt. Verglichen mit der Lurgrotte eher klein, aber mit Leds schön in Szene gesetzt. Was uns jedoch schon etwas stört, ist der massive Umbau der Höhle. Viele Stalagmiten und Stalagtiten wurden entfernt (vermutlich um das durchgehen zu ermöglichen) und die Decke wurde mit Beton gestützt. Zwar sind die Tropfsteine in einem folgenden Museum ausgestellt, irgendwie ist das aber nicht das Gleiche.

Am Abend erkunden wir dann noch die West Street in Yangshuo (auch wieder eine Straße volller Street Food, Spezialitäten und 3D gedruckten Spielzeugen), aber machen uns dann auch schon wieder auf den Weg nach Guilin. Für unseren letzten Tag in Guilin haben wir beschlossen noch einmal eine pur chinesische Erfahrung zu machen – Teil einer chinesischen Reisegruppe zu sein. Wir fahren zu den Longji Reis Terassen, die ca zwei Stunden von Guilin entfernt sind. Und am besten geht das natürlich mit einem Tour Guide. Unserer kann leider kein Englisch aber er bemüht sich extrem und so machen wir uns mit unserer kleinen (7 Leute) chinesischen Reisegruppe auf den Weg. Als Erstes sind wir in einem der Dörfer, die seit Jahrhunderten diese Reisterrassen in den Berg bauen. Interessante Holzgebäude reihen sich am Flussufer aneineander und die Cafés findet man tatsächlich im Fluss. Also wirklich, die Sessel und Tische stehen im langsam fließenden Fluss. Bei der Hitze sehr angenehm zum Abkühlen.

Unser Tour Guide bringt uns auch mit dem Bus die engen, kurvigen Straßen nach oben zu den Aussichtsplatformen und wir lernen dass Hupen nicht immer genervt oder gemein sein muss, sondern auch eine Warnung ist, dass man überholt oder auf einer engen Kurve entgegen kommt. Oben haben wir eine prachtvolle Sicht über die Reisfelder und spazieren über die Reisfelder zu weiteren Aussichtsplattformen. Ganz oben bemerken wir, dass unserer Fahrer uns sicher nicht bei der Plattform abholen kann, weil da keine Straße hinführt und wir beschließen einen neuen Rekord für die schnellste Zeit zum eigentlichen Abholort auf zu stellen. Naja, irgendwo muss ja die Sprachbarriere dann doch noch Probleme machen und in der Übersetzung muss was falsch gelaufen sein. Aber unsere Reisegruppe hat auf uns gewartet und der Fahrer bringt uns sicher nach Guilin (natürlich auch mit Warnhupen) zurück.

For the last time in forever – wir werden nicht nur unser Eis vermissen…

Das war auch schon unserer Chinaurlaub. Für uns gehts schon weiter nach Taiwan, wo wir für die nächsten vier Monate studieren werden. Davon wird es aber sicher auch wieder den ein oder anderen Bericht geben.

Nach gut einer Woche chinesischer Großstädte haben wir uns ein bisschen nach dem nächsten Stopp, Zhangjiajie Forest Nationalpark gesehnt. Für die ersten zwei Nächte haben wir ein Hotel nahe am Osttor des Nationalparks, in der für chinesische Verhältnisse, Kleinstadt Wulingyuan (ca. 60.000 Einwohner). Im Hotel dort werden wir das erste Mal mit gutem Englisch willkommen geheißen. Wir werden auch gleich zu Routen im Nationalpark beraten und bekommen Hilfe beim Ticketkauf. Wie sich herausstellt, haben wir es mit einer Economy-Studentin auf Sommerjob zu tun.

Den nächsten Morgen starten wir eher gemütlich, nicht zuletzt da unser Zeitslot erst um 11 Uhr öffnet (hätten wir mal vorreservieren sollen). Ist aber auch kein Problem, denn schließlich ist es Renes Geburtstag und Eva hat eine kleine Überraschung mitgebracht. Daher basteln wir am Vormittag gleich zwei süße Partnerlook-Armbänder mit Magnetverschluss. Danach geht es dann doch noch in den Nationalpark. Und nachdem wir (wieder einmal leicht stolz) mit der nächsten Doppelmayr Gondel auf Tianzi-Mountain hinauffahren, stellen wir begeistert fest, dass wir uns nicht zu viel erwartet haben. Die Landschaft des Parks ist gekennzeichnet durch Sandstein-Säulen, die aufgrund des feuchten Klimas sehr dicht bewachsen sind. Die Säulen haben sich über viele Jahre durch Erosion aus dem unter anderem durch Eiseneinlagerungen unterschiedlich harten Gestein geschliffen. Drei harte Gesteinsschichten (je ca. auf Höhe 800m, 1000m, 1200m) haben ca. 400 Meter hohen Türme zurückgelassen. Oben an einer derart hohen Klippe zu stehen und auf die Säulenlandschaft zu Blicken ist wirklich außergewöhnlich schön. Hat nicht auch Avatar Regisseur James Cameron befunden, und als Inspirationsquelle für die Hallelujah-Mountains im Film genannt. Daher kommen auch die Namen so mancher Formationen: Avatar- / Hallelujah-Mountains.

Das Prinzip des Parks ist eigentlich ganz simpel: Es gibt „Scenic-Areas“, die über Shuttlebusse oder Gondel verbunden sind. Wobei vor allem das Shuttlebus-System wieder sehr chinesisch ist. Die Bushaltestellen sind im Wesentlichen Anstellschlangen wie bei einer Gondel, und der Takt der Busse ist in den Stoßzeiten kleiner als eine Minute. Zu diesem Zeitpunkt kann man die Busse fast als stetiges Transportmittel beschreiben. Auch beim Busverkehr darf man nicht zimperlich sein. Auf den engen, nur kurvigen, Straßen fahren die Busse recht schnell und trotz regelmäßigen Gegenverkehr gibt es höchst fragwürdige Bus-Überholmanöver. Doch auch das konnte Rene nicht daran hindern, in fast jeder Busfahrt ein Nickerchen zu machen.

Doch wieder zurück zum Nationalpark: Zuerst sehen wir uns wie erwähnt Tianzi-Mountain an. Das ist ein Plateau auf der höchsten Ebene, auf dem man eine Reihe an Aussichtspunkten abgehen kann. Zu diesem Zeitpunkt recht beeindruckend, aber wir sollten noch viel bessere Blicke auf die Säulen bekommen. Zweiter Stopp war Yangjiajie. Eine etwas ruhigere Gegend, wo wir uns nach einem kurzen Regenschauer für eine weitere Wanderung auf einen der höheren Gipfel der Region entscheiden („One Step to Heaven“). Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Mit recht unfachmännisch gebauten Stahlleitern geht es die letzten Meter über die Baumwipfel und wir bekommen die wahre Ausdehnung und Schönheit des Parks zu Gesicht. Nach einer weiteren Busfahrt kommen wir dann zur Sektion, die als „der Ort“ der Hallelujah Mountains vermarktet wird. Auf jeden Fall schön, aber der vorherige Ausblick war noch besser und vor allem auch ein bisschen ruhiger. Zum Abschluss geht es noch mit dem weltweit höchsten Outdoor-Aufzug, Bailong, senkrecht nach unten und wieder zurück ins Hotel. Nach einem schnellen Sushi-ähnlichem Streetfood fallen wir beide müde und glücklich ins Hotelbett und schlafen sehr gut.

Am nächsten Tag schauen wir uns noch ein Plateau, Huanshi Village an, von dem wir nach einer Runde, den Weg ins Tal zu Fuß beschreiten. Hier haben wir dann endlich wirklich Ruhe von anderen Menschen und können die beruhigenden Klänge des subtropischen Waldes genießen. Von der Stimmung her erinnert uns der Weg durch den dichten Wald mit den gepflasterten Pfaden sehr an das Handyspiel „Tempel Run“. Anschließend wandern wir den „Golden Whip Stream“ entlang durch die Landschaft. Anfangs war der Fluss noch mehr Kinderspielplatz, nach und nach wurde es aber ruhiger und auch wir nutzen die Gelegenheit eine kleine Runde kneippen zu gehen. Hier beweist Rene wieder, wieso er keine schönen Dinge (mit Magnetverschluss) haben sollte: Nach nur einem Tag fand Renes Geburtstagsarmband entlang des Golden Whip Streams seine letzte Bleibe. Das Tal ist auch bekannt für seine süßen Affen, die dort wild leben. Aber der Nationalpark weiß schon, was er tut und erlaubt eigentlich nicht das Füttern oder Nahekommen. Die Touristen hält das aber nicht ab, Selfies mit den Affen zu machen oder ihnen Essen zuzuwerfen. Aber ganz herzig sind sie schon.

Von oben dachten wir, die Säulen sind von unten mindestens genauso cool wie von oben, stimmt aber Renes Meinung nach nicht ganz. Es ist zwar beeindruckend vor einem mehrere hundert Meter hohen senkrechten Zapfen zu stehen, aber irgendwie fehlt die Übersicht bzw. das Gesamtbild und die meiste Zeit sieht man außer Bäumen nicht viel. Am Abend gibts noch das obligatorische „Location“-Eis und dann wechseln wir Hotel in die Stadt.

Am nächsten Tag gehts für uns zum Stairway to Heaven bzw. Tianmen Mountain. Das ist ein ca. 130 Meter hohes Fenster durch den Berg. In Richtung des Fensters wurde von einer Seite eine Treppe gebaut, sodass es von unten aussieht, als würde die Treppe zum Tor des Himmels führen. Ist schon ganz cool anzusehen und auch die Gondelfahrten (wieder Doppelmayr) sind Teil des Erlebnisses. Nachdem wir es aufgrund des durchwachsenen Nebels vorerst hinauszögern, nehmen wir die 45° Treppe, die auch schon Teil vieler Stunts (zum Beispiel Range Rover, Downhill, Freerunnning, Wingsuite-WM, Red-Bull-Stuff…) war, in Angriff. In den Himmel kamen wir zwar nicht, aber mit 7 echt langen Rolltreppen gelangen wir von der Höhle aus bis zum höchsten Plateau der Provinz. Dort genießen wir die Aussicht und spazieren über Glasswalks die Runde entlang der Kante des Plateaus.

Zurück geht es leider im Dunkeln mit einer 7.5 km langen Gondel und im Anschluss wieder recht schnell ins Bett, denn am nächsten Tag in der Früh geht es schon weiter mit dem Zug in Richtung unseres nächsten Zieles.

Unser erstes Ziel in Xi’an, der alten Kaiserstadt, ist die Terracotta Armee. Diese liegt leider weiter außerhalb der Stadt, aber es gibt einen Express Bus, der dort hinfährt. Dort angekommen geht zwar alles sehr flott, aber wir bemerken schon bald, dass sehr viele Menschen unterwegs sind. Und als wir in die erste Ausstellungshalle, die Pit 1, gehen, wissen wir, dass für die Chinesen Hallstatt ein Hidden Gem mit wenig Touristen sein muss. Zuerst stehen wir nämlich eine dreiviertel Stunde draußen, bevor wir überhaupt hineinkommen und dort drinnen schiebt es sich nur so vor Touristen. In den ersten paar Metern, wo man die Armee von vorne sieht, wird man regelrecht zerquetscht und man schwimmt in der Masse weiter.

Die Terracottaarmee wurde von dem ersten Kaiser vereinten Chinas gebaut. Quin Shi Huang Di hat als  Erstes die verschieden Reiche im Jahre 221 vor Christus vereint, aber besser gesagt eher erobert. Aber er hat sich auch schon früh Gedanken um sein Leben nach dem Tod gemacht und deswegen auch früh begonnen sein Mausoleum, samt seiner Grabbeigaben, zu bauen. Am Bekanntesten ist hier natürlich die Terracotta Armee, von der bislang ca 1000 Soldaten der geschätzt 8000 ausgegraben wurden. Der erste Kaiser hat allerdings sich für sein Mausoleum einen Palast nachbauen lassen, samt Hofstaat, Stalljungen und Pfauen aus Bronze. Die Position des Grabhügels ist schon länger bekannt, allerdings archäologisch unangetastet. Die Terracotta Armee, die außerhalb des Mausoleums liegt, ist eher in Vergessenheit geraten und wurde erst zufällig 1974 wieder entdeckt, als die Bauern einen Brunnen graben wollten. Naja, vielleicht ist auch alles so gut in Vergessenheit geraten, da der Kaiser anordnen ließ alle Konstrukteure und Arbeiter nach der Fertigstellung lebendig zu begraben, damit niemand Genaueres über die Grabanlage wusste. Die Terracottaarmee wurde allerdings trotzdem wenige Jahre nach der Fertigstellung geplündert.

Zurück in Xi’An gibt es aber noch direkt im Zentrum den Bell Tower, einen alten Turm bei dem früher immer die Morgenglocke geläutet wurde. Er steht in der Mitte von einem vermutlich vierspurigen Kreisverkehr, aber ehrlich genau wissen wir es nicht weil der Verkehr sehr chaotisch war. Xi’An ist auch bekannt für das muslimische Viertel voller Essen und Geschäfte und wir spazieren abends durch und holen uns noch den einen oder anderen Snack.

Xi’an hat aber auch eine extrem gut erhaltene Stadtmauer, beziehungsweise wurde sie von der eigenen Bevölkerung geplündert und anschließend von der Stadt (selbige Bevölkerung) in den 1960er Jahren wieder renoviert. Die Mauer ist 12 bis zu 14m breit und auf den vollen 13km begehbar, aber auch Fahrradfahren ist erlaubt und es gibt sogar ein eigenes Bike Rental auf der Mauer. Also haben wir uns Fahrräder ausgeborgt und sind (ganz sicher nicht in der Mittagshitze) losgedüst.

Am Abend haben wir eine Tang Dumplings & Dance Show gebucht und in der Zwischenzeit schauen wir uns noch die „Giant wild goose Pagoda“ an. Dabei handelt es sich um einen buddhistischen Tempel, der 64 Meter hoch ist, und seinem Vorbild, dem Schiefen Turm von Pisa nacheifert. Abgesehen davon gibt es davor einen riesigen Springbrunnen, und wir stolpern gleich mitten in eine Show à la Bellagio. Dabei kann man die Show zwar als durchaus imposant beschreiben, uns fehlt aber ein bisschen das Feingefühl und die Liebe zum Detail.

Dann geht es aber auch schon zu unseren Dumplings. Es ist fair zu sagen wir waren in einem noblen chinesischen Restaurant ein bisschen überfordert und wussten mit Suppe, Brot, Dumplings und süßen Happen gleichzeitig nicht recht, was gerade was von uns erwartet wird. Das Essen war aber vorzüglich und im Hauptgang konnten wir eine Mischung aus 12 unterschiedlichen Teigtaschen (wobei bei Eva als Vegetarierin waren es weniger) durchprobieren. Am Ende war der Bauch voll und wir mit Pflaumensaft schlürfend für die Vorstellung bereit.

Die Tanzshow beschreibt die Geschichte der ersten (und einzigen) Kaiserin Chinas: Wu Zetian. Dabei wurde in acht Acts ein breites Spektrum chinesischer Tänze und Musik dargeboten. Es gab zum Beispiel tanzende Wasserlilien, Krieger, Trommler und eine Panflöte. Untermalt wurde alles von einem, eventuell ein ganz kleines bisschen übertriebenen Bühnenbild mittels LED-Wand.

Das Kapitel Xi’an schließen wir noch mit einem Besuch des Drum-Towers ab. Dabei handelt es sich um ein Trommel-Pendant zum vorhin erwähnten Bell Tower. Die Trommel werden jeden Abend geschlagen und zusätzliche Trommeln an einer Reihe von weiteren Anlässen. Darunter finden sich Hitzewellen, Schneefall, Sonnenwenden und so manch anderes fragwürdig übersetztes Mysterium.

Weiter geht es per Flug nach Zhangjiajie. Bis auf eine Gateänderung, die wir neben dem permanenten Strom an chinesischen Ankündigungen natürlich überhören, verläuft alles reibungslos. Die Fluglinie, Sichuan Airlines, hat zwar nette Panda-Outfits, dafür aber wirklich kleine Sitze. Am Flughafen haben wir auch wieder ein Achievement freigeschaltet: Wir haben unseren eigenen Fahrer zum Hotel, der schon mit Namensschild auf uns wartet.

Als nächster Pflicht-Programmpunkt in Beijing steht die Verbotene Stadt, der Regierungspalast der Qing und Ming Dynastien am Programm. Kurz zur Geschichte: Ein Kaiser der Qing Dynastie verlegte die Hauptstadt des chinesichen Kaiserreichs nach Beijing, um seine Herrschaft zu festigen und gleichzeitig von Verbündeten umgeben zu sein. Daher wurde von 1406 beginnend innerhalb von 14 Jahren, unter Einsatz von mehr als 100.000 Arbeitern ein Palast im Zentrum der neu gegründeten Stadt gebaut. Gleichzeitig wurden auch mehrere Parks, Tempel und z.B.  der Tian‘amen Square auf der perfekt Nord-Süd verlaufenden sogennanten Zentralachse errichtet.

Auf einer Fläche von 720.000m^2 (ca 100 Fußballfelder, ca. 3.8 x 3.4 km) sammeln sich mehrere eindrucksvolle und vor allem gigantischen Hallen (=Paläste) und Tore, sowie im inneren Hof Paläste für die kaiserliche Familie und deren Hofstaat. Früher war die verbotene Stadt für normale Bürger verboten (daher der Name), heutzutage kommen bis zu 80.000 Besucher hinein. Auch wir sind mit diesem Strom mitgeschwommen, und haben in diversen Palästen Sammlungen angeschaut und generell die chinesisch imperiale Architektur mit ihren Eigenheiten bestaunt. Wirklich beeindruckt hat die schiere Größe, die man in Europa so einfach nicht kennt. Dafür gibt es aber schon des Öfteren einfach leere, gerade Gassen.

Direkt im Norden der Verbotenen Stadt liegt Jingshan Park, ein künstlicher Hügel, der natürlich auch in die Zentralachse integriert wurde. Ganz oben befinden sich mehrere Tempel mit guter Sicht über die Verbotene Stadt. Reingehen kann man leider nicht, aber auch nicht ganz so schlimm ist es nicht, da die Buddhastatuen wurden von den Briten während der Opiumkriege gestohlen. Nach dem heißen Aufstieg haben wir die Pavillons in Eisform gefunden und uns natürlich als kleinen Pausensnack gegönnt. Wir haben generell beobachtet, dass man bei allen historischen Attraktionen großteils Frauen in traditionellen Gewändern und mit aufwendigem Haarschmuck sieht. Es scheint ein Phänomen zu sein, Fotos in historischen Gewändern zu machen. Eine davon hat Eva in gebrochenen Englisch gefragt, ob sie mit Eva ein süßes Foto machen kann, womit Eva natürlich sofort einverstanden war.

Außerdem haben wir uns schon über die überall verstreuten Bonsaibäume im Park gewundert. Am Hauptplatz hat dann eine Ausstellung weiterer kunstvolle Bonsais (original kommt die Kunst des Bonsaizüchtens tatsächlich aus China und wird Penjing genannt) das Rätsel gelüftet: Es war die 15. Exhibition of Bonsais and Rock Formations mit mehr als 200 Ausstellungsstücken.

Wir haben aber von imperialen Parks noch nicht genug und besuchen noch den Beihai Park, der großteils aus einem künstlichen See besteht, den sie wirklich im Jahre 1166 händisch ausgeschaufelt haben. Auch da gibt es wieder einen Hügel mit einem buddhistischen Tempel, dem weißen Dagoba, und eine Halle voller antiker Kalligrafiewerke. Für beides ist es aber schon zu spät, dass wir noch rein kommen und wir setzen uns noch an einen Säulengang am Wasser, um den Sonnenuntergang zu genießen. Während Rene mit Stativ und allen möglichen Einstellungen die Kamera ausprobiert, begleitet uns die Musik von einem alten Mundharmonikamusikanten. Obwohl wir uns eigentlich mitten in einer Millionenstadt befanden, war die Stimmung mit Musik, Laternen und See sehr angenehm ruhig.

Aber auch dieser Park schließt irgendwann und wir machen uns auf den Weg zu einer Metrostation. Als wir allerdings den Park verlassen, stolpern wir gleich in die nächste Vergnügungsstraße hinein. Um einen anderen See herum windet sich eine Straße voller Essen, bunter Laternen und vielen Menschen. Das Ganze ist sehr stimmungsvoll, da die Gegend nicht nur für Touristen heraus poliert zu sein scheint.

Zufälligerweise waren die World Robot Games zur gleichen Zeit, wie wir in Beijing im olympischen Stadion und Rene hat sich sehr viel Mühe gegeben Tickets zu bekommen. Nur leider hat man die nur mit chinesischer Nummer bekommen und als wir endlich eine hatten, war auch schon alles ausverkauft. Dabei hätte man Roboter zum Beispiel beim 3v3 und 5v5 Fußballspielen, Laufen, Leichtathletik sowie verschiedenster Search-and-Rescue Szenarien (und vermutlich auch beim kläglichen Versagen) beobachten können. In der Hoffnung noch irgendetwas zu sehen, haben wir uns dann Karten für eine Tour durch das Birds Nest (das olympische Stadion der Sommerspiele 2008 und Winterspiele 2022) ergattert. Leider konnten wir aber keine Blicke auf die Roboter erhaschen, da sie vermutlich tief im Stadion stattfanden. Jedoch konnten wir auf der Tour in die Fußstapfen unserer großen Vorbilder Putin und Xi Jinping treten und den „Golden Gateway“ (der Name ist Programm) in die Ehrenloge folgen. Am Ende der Tour konnten wir dann noch über die Dachkonstruktion wandern und Einblicke in die Architektur des Stadions und die Proben des am Abend stattfindenden Konzertes bekommen.

Unser letzter Stopp in Beijing war dann noch der Sommerpalast. Wieder eine künstliche Parkanlage eines Kaisers mit See und Buddha-Tempel. Da wir von einer ungewöhnlichen Richtung an den Tempel herangehen und direkt zum Tempel hinauf zielen, dürfen wir die Steigung in der Mittagshitze gleich zweimal bewältigen (yay), denn zum Tempel gibt es einen abgetrennten Eingang mit Ticketkontrolle. Tja, man weiß nie was die Touristen machen, 1860 (in den Opium Kriegen) haben die Briten alles hier niedergebrannt – glücklicherweise konnten die Chinesen jedoch einige Statuen weiter ins Landesinnere retten. Mit der geplanten Bootstour wird es dann aber leider nichts. Die Wolken machen schon wieder einen ganz finsteren Eindruck und obwohl es schlussendlich nicht regnet, wird der Bootsverkehr eingestellt.

Damit war’s das jetzt auch mit Beijing und es geht mit dem Nachtzug 12 Stunden lang in Richtung unseres nächsten Stopps. Dabei hat der ganze Ablauf mehr von einem Flug, mit Sicherheitskontrolle, Terminals und Boarding. Das alles verläuft recht reibungslos und wir schlafen im Viererabteil recht gut und kommen ausgeruht in Xi’An an.

Mit der Ruhe war es aber schlagartig vorbei. Den bei der Landung wird man gleich regelrecht von China und den Schriftzeichen erschlagen. Nachdem die Schriftzeichen ja auch wirklich Zeichnungen gleichen, haben wir uns Eselsbrücken überlegt. Zum Beispiel den Kaktus mit dem LKW (die Meinungen gehen von Box bis „A“)

Ganz ein wichtiges Zeichen natürlich für den Flughafen. Danach macht man halt, was man macht, wenn man frisch in China angekommen ist. Rene holt sich eine lokale Nummer, während Eva sich erst entspannt ihr Alipay entsperren lässt. Dabei haben wir es mit viel Chinesisch zu tun, verstehen wenig, hoffen aber auf das Beste. Beides ist gelungen (zumindest dachten wir das) und wir suchen schon unseren Flughafenexpress in die Stadt. Da gelangen wir auch schon in unsere erste Gepäckkontrolle. Beim Verlassen des Flughafens? Jein – beim Einstieg in das U-Bahn Netzwerk.

Nachdem wir das Beijinger U-Bahnnetz bezwungen haben, müssen wir noch 20 Minuten mit vollem Gepäck überstehen. Aber schließlich finden wir trotz aller chinesischer Schriftzeichen unser Hotel und checken mit Übersetzer ein. Die Frau an der Rezeption versucht uns trotz Sprachbarriere ein kostenloses Upgrade für unser Zimmer an zu drehen, aber wir sind misstrauisch (und ein bisschen stur). Fünfter Stock ohne Lift ist doch kein Problem für uns. Naja, vielleicht hätten wir doch auf den Deal eingehen sollen, denn unser Zimmer hat eine Grundfläche von sagenhaften 3x3m inklusive Bad und Bett. Also nachdem unsere Rucksäcke im Zimmer waren, gab‘s am Boden kaum noch Platz.

Aber wir wollen ja eh nicht lang im Zimmer sein, deswegen starten wir auch schon gleich Richtung Tian’men Square. Die U-Bahn wäre theoretisch bis ganz nahe hingefahren, aber irgendwie weisen uns Polizisten und Absperrungen einmal zehn Minuten in die andere Richtung.

Dort gibt es trotz Reservierung eine Schlange, aber wir stellen uns brav an und warten. Eine der ersten Dinge die uns auffallen, ist die sorgfältige Überwachung aller Bürger und Touristen, speziell am Tian’men Square. Nach zwei Passchecks und zwei Gepäckskontrollen (wo sogar am Wasser geschnüffelt wird), dürfen wir auch auf den Platz. Dort angekommen, ist es kaum möglich, die Kameras zu übersehen. Alle paar Meter steht ein Mast, an dem die Kameras nur so wie Blätter am Baum hängen.

Die düsteren Wolken verleihen irgendwie eine passende Stimmung, wenn man die Geschichte des Ortes bedenkt. Die Sturmwarnung für den Abend haben wir gekonnt ignoriert und stehen ohne Regenschutz da, als es dann doch zum Schütten beginnt. Und wer hätte es gedacht, am weltweit größten städtischen Platz ist, findet man erst einen Unterschlupf, nachdem man komplett durchtränkt ist. Doch auch dieser Sturm geht vorbei und wir kriegen (völlig durchnässt) zumindest noch ein paar Blicke auf den Platz im Sonnenschein, wo sich sogar der Eingang der verbotenen Stadt samt Mao in den Pfützen spiegelt.

Tatsächlich hat es danach nur noch zwei kleine Regenschauer gebraucht, bis wir uns auch ein bisschen in die chinesische Kultur integriert haben und uns einen Sonnenschirm gekauft haben, den man auch als Regenschirm nutzen kann.

Wir wollten uns nicht zu viel Gedanken ums Frühstück machen, deswegen haben wir das gleich bei dem Hotel mitgebucht. Dort kriegen wir allerdings gleich 2 mal 20 yuan (ca 2,5€) Coupons für ein Restaurant 200m weiter in die Hand gedrückt. Es bleibt also spanned. Mit Übersetzer bewaffnet fragen wir einmal was vegetarisch ist (Hühnchen anscheinend auch), aber kommen mit unseren gesamt fünf Euro echt weit. Was es allerdings gibt, sind wir beide gar nicht gewohnt – alles ist im Fett herausgebraten und durchaus deftig. Na hoffentlich halten unsere Mägen das aus.

Wir sind aber extra früh gestartet, weil für uns geht es mit dem Taxi in Richtung chinesische Mauer. Alle Touristenbusse starten erst um 8:30 in Beijing, deswegen starten wir schon um Viertel nach Sieben. Unser Ziel ist der Abschnitt Mutianyu, das am längsten offiziell begehbare Stück und angeblich nicht ganz so überlaufen. Dort fühlen wir uns fast schon wie zu Hause – eine Doppelmayr Gondel überwindet die letzte Steigung zur Mauer.

Oben angekommen begrüßen uns schon alte Freunde – düstere Regenwolken. Unerschrocken machen wir uns auf den Weg und überstehen den Regen tatsächlich einigermaßen trocken in einem der Watchtower. Danach werden wir vom blauen Himmel begrüßt und erklimmen den Hero-Tower, den höchsten erreichbaren Punkt der Mauer. Wobei man sagen muss, dass das Wort „erklimmen“, schon nicht ohne Grund gewählt worden ist. Abschnitte der Mauer sind dermaßen steil, dass man sie quasi auf allen Vieren begehen muss und in Österreich jedenfalls eine Absturzsicherung notwendig wäre.

Leicht erschöpft können wir jetzt einen Blick über mehrere Kilometer, der meist am Grad entlanglaufenden Mauer, bestaunen. Sie windet sich durch dicht bewaldete Hügel auf und ab. Dabei sind die Dimensionen echt beeindruckend und die Breite von ca. 5 Metern und Höhe von ca. 8 Metern nur schwer vorstellbar. Noch beeindruckender ist es, wenn man bedenkt, dass sie ab ca. 600 AD gebaut wurde. Wobei die heute sichtbare Mauer von der Ming Dynastie im 16 Jahrhundert fertiggestellt wurde. Der komplette Arbeitsaufwand für so ein riesiges Projekt in so einer abgelegenen Gegend muss gigantisch gewesen sein. Generell ist die Mauer nicht durchgehend oder von der gleichen Dynastie gebaut, sondern über Jahrhunderte mehr oder wenig chaotisch gewachsen und ausgebaut worden.

Nachdem wir die ganze (begehbare) Mauer auf und abgelaufen sind, haben wir uns auch einen leichteren Abstieg verdient – die Sommerrodel.

Beijing ist auch für seine kleinen Quergassen, Hutongs, bekannt, wo es von Essen und Menschen nur so wimmeln soll, zumindest laut dem Internet. Also begeben wir uns mit dem Namen einer bekannten Nachbarschaft auf die Jagd, aber tatsächlich finden wir nur leere Seitengassen. Als wir schon fast aufgeben wollten, sehen wir doch am Ende einer Seitengasse Gewimmel und schon sind wir in einer Gasse voller Geschäfte, Gerüche und Menschen. Überall ist etwas los, alles wird angepriesen, Kostproben werden ausgegeben und Lampions und Neonschilder wechseln sich ab. Rene hat einen kurzen Anflug von Mut und bestellt sich einen gebratenen Tintenfisch mit allem (Hirn, Augen, Herz, einfach alles). Mit im Vornhinein flauem Magen und einer kleinen Portion Verzweiflung, „verschlingt“ er ihn aber dann doch.

Wir reisen zurück zum 9.November 2024. Denn an diesem Zeitpunkt wird das heilige Plannungs-Onenote erstellt und die Idee des Asien-Auslandssemesters rückt das erste Mal in greifbare Nähe. Eva und Rene brainstormen sich durch die Auswahl an Unis und nach einigen harten Verhandlungsrunden entscheiden wir uns, an taiwanesischen Universitäten zu bewerben. Erstwunsch ist die NYCU, (National Yang Ming Chiao Tung University), die in Hsinchu, einer Kleinstadt in der Nähe von Taipei liegt. Bekannt ist Hsinchu hauptsächlich durch den dort angesiedelten Halbleiter-Weltmarktführer TSMC. Neben der Bewerbung an der TU geschieht jedoch zuerst einmal recht wenig, was sich aber dann schlagartig ändert, als es um die Bewerbung an der Gastuni selbst geht. Eva macht die ganze Situation nämlich spannend, indem sie in einer labilen Position zwischen Bachelor und Masterstudium steckt. Die NYCU möchte das aber genauer wissen und da die Kommunikation per Email dank Zeitverschiebung grundsätzlich auf einen Email-Austausch pro Tag beschränkt, bleibt Eva dann zum Ende der Deadline hin auch mal die ganze Nacht wach, um mit der freundlichen Frau Peng zu kommunizieren.

Mit allem unter Dach und Fach geht es dann mit den weiteren organisatorischen Schenanigans weiter:

• Impfen (die das Reisebudget schon vor der Reise grob dezimierten)
• Visa (wobei es hier einen offiziellen, komplizierten und einfachen, aber grundsätzlich illegalen Weg gab – wir sind ausnahmsweise auf der sicheren Seite)
• Flüge (wobei Rene Evas Nachnamen nicht ganz geläufig war und die Buchung dann über mehrere Vermittler hinweg korrigiert werden musste)
• Versicherungen (wobei wir uns hier den Spaß gemacht haben alle Angaben einer Versicherung durchzuklicken, nur um dann am Ende festzustellen, dass diese nur in Deutschland angeboten wird)
• chinesische Apps einrichten (man wird schneller gesperrt als die Seite lädt und darf dann mit den Chinesen per Telefon über die Entsperrung diskutieren)…

Doch bevor wir in Taiwan studieren, wollen wir unseren Flug noch nutzen und quasi „auf dem Weg“ noch zwei Wochen lang China unsicher machen. Dabei gibt es unzählige Reiseziele und Attraktionen, wir entscheiden uns für eine „klassische“ Tour mit Städten, Kultur und Nationalparks. Zuerst fliegen wir für drei Tage nach Beijing, um uns dort die Chinesische Mauer, verbotene Stadt und die Hutongs (alte Einkaufsstraßen) anzusehen. Danach geht es für den zweiten Stop in die alte Kaiserstadt Xi’an wo wir die weltbekannte Terrakotta-Armee besuchen wollen. Anschließend geht es raus aus den Millionenstädten zum Nationalpark Zhangjiajie, bekannt für seine Gesteinsformationen, die als Vorbild der „Hallelujah Mountains“ aus Avatar gelten. Am Ende sehen wir uns noch die Region um Guilin an, in der es sanfte Hügel, idyllische Flüsse und Reisterrassen zu sehen gibt. Was wir auch schon wissen: August ist in China Ferienzeit und daher sind auch viele inländische Touristen zu erwarten und die Temperaturen werden sehr heiß, bei gleichzeitig vielen Regenfällen. Da wir aber an die Unitermine gebunden sind, nehmen wir das in Kauf – schließlich wollen wir ja auch nicht erzählen, wir waren in China und haben keine Chinesen gesehen.

Anfang August geht es aber dann schlussendlich in die heiße Phase: Packen und Abschied nehmen (bzw. allen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen), noch einmal einen kräftigen Zug Tiroler Höhenluft schnappen und schon geht es los.

Rene kommt schon solide spät am Sonntag Abend vor dem Abflug nach Graz, aber noch nicht zu spät um Eva noch beim letzten Siedeln zu helfen. Abgeschlossen wird das Siedeln mit einem Sekt und Chili. Aber da es doch am nächsten Tag früh losgeht, gehts dann auch früh ins Bett. Da Hermann quasi beliebig früh arbeiten kann, bringt er uns netterweise um fünf Uhr zum Zug am Hauptbahnhof. Vollgepackt auf beiden Seiten geht es los Richtung Wien.

Mit einem Kompromiss zwischen den Meinungen, wann man am Flughafen sein sollte, haben wir uns zwischen Evas zehn Stunden und Renes zehn Minuten, auf drei Stunden geeinigt.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge machen wir uns auf den Weg, um Europa für ein halbes Jahr zu verlassen. Nach sechs Stunden in einem Kühlschrank von Flieger haben wir unseren ersten Zwischenstopp in einem noch größeren Kühlschrank – dem Flughafen von Abu Dhabi. Aber auch von dort geht es ohne Probleme weiter und wir warten schon bald im zweiten Flug auf unser Abendessen, um im Anschluss doch noch etwas schlafen zu können. Eva’s taktischer Spielzug – vegetarisches Essen zu bestellen – geht voll auf und sie bekommt vor allen anderen ihr Abendessen. Aber Etihad hat auch Rene schnell sein Essen gebracht und wir landen mehr oder weniger ausgeruht in Beijing.